Течет унитаз после смыва: что делать – 10 причин и практических регулировок

У меня потек и вышел из строя бачок. Перекрыл воду: следует ли платить за ее перерасход (деньги в канализацию) и чистить ржавые отложения известковых солей?

Вызвал сантехника ЖКХ (услуга платная). Он заявил: требуется менять комплект клапанной аппаратуры. А он стоит как половина унитаза… соответственно возникают финансовые потери и проблемы.

Технической документации нет. Помог поиск в интернет: статьи и видеоролики. Благодаря им выполнил ремонт. Постепенно написал пошаговую инструкцию-шпаргалку. Предлагаю ознакомиться. Скорее читай и комментируй. Советую поделиться с друзьями.

Устройство унитаза и 4 принципа его работы, которые надо помнить

Описываю на примере своей современной и популярной модели с кнопкой на крышке бачка. Их разновидностей очень много.

Бачок снизу имеет 2 отверстия:

1. по центру;
2. сбоку.

Через боковое отверстие по шлангу под давлением гидросистемы поступает вода. Ее уровень контролирует поплавок с запорным механизмом автоматики.

Центральное отверстие используется для смыва фекалий водным потоком через конструкцию сливного клапана после нажатия на кнопку крышки бачка.

Существует 3 рабочих цикла унитаза

Важно помнить основные алгоритмы срабатывания:

1. заполнение бачка водой;
2. режим ожидания;
3. смыв.

1. Наполнение бачка происходит при открытии напорного клапана, когда поплавок поднимается снизу вместе с водой по направляющему стержню – шпильке. Внутри или снаружи него работает рычажная система.

При достижении верхнего положения поплавок упирается в фиксатор и останавливается. Усилие поднимающегося потока сдвигает рычаги – клапан закрывается. Вода через него не течет.

Сливной механизм закрыт при заполнении бачка.

2. В режиме ожидания вода находится внутри бачка: оба канала постоянно закрыты.

3. Смыв происходит после нажатия на кнопку. Даже легкое усилие изменяет положение спусковой системы (принцип мышеловки): тяга толкателя воздействует на механизм спуска. Сливной клапан открывается, вода залпом уходит из бачка в чашу унитаза.

Во время опорожнения емкости подвижная часть сливного механизма опускается вниз под собственным весом и садит клапан на седло.

Одновременно при снижении уровня воды срабатывает автоматика запорного клапана, когда поплавок опускается. Он тоже открывается, начиная заполнение внутренней чаши. Но расход через него идет намного медленнее, чем слив.

По окончании режима смыв прекращается: оба канала наполнения и слива бачка закрыты: ничего не течет.

Схема возникновения аварийного режима – переполнение бачка

Повреждение связано с неисправностями поплавкового клапана. Причины поломки проявляются, когда он не способен перекрыть воду в верхнем положении. Она продолжает подниматься и начинает стекать по трубе перелива, встроенной в систему слива.

Ее уровень находится чуть выше верхнего положения фиксатора поплавка. Поэтому место традиционного слива закрыто, а лишняя вода постоянно стекает и проходит в унитаз, а не на пол туалета.

На стенке верхней части отдельных бачков имеются сквозные отверстия, ускоряющие смыв. Они устраняют разрежение воздуха при залповом сбросе воды. Обратите внимание на место их расположения при ремонте – выше сливной трубы. Иначе через них начнется протечка.

10 шагов по устранению любой протечки бачка унитаза в картинках

Следует учесть: поломка может возникнуть в магистрали:

• смыва;
• напора;
• или одновременно в обеих (крайне маловероятно).

Дальше показываю пошагово что следует делать и как необходимо поступать при ремонте внутренней системы бачка своими руками.

Шаг №1. Определение места повреждения

Надо заглянуть в бачок, а для этого – снять крышку, которую держит кнопка. Ее откручиваем как гайку. Иногда она бывает туго завернута, тогда на нее надавливаем и вращаем против часовой стрелки. Остается ее просто извлечь.

Если у вас на унитазе такого типа ручка, то ее слегка поднимаем, держим за шток и откручиваем. Она крепится сверху него на резьбе.

Снимаем крышку и внимательно смотрим на уровень воды относительно трубы перелива.

Признаков неисправности всего две: Вода стекает по трубе – значит напорный клапан подтекает и требует ремонта. Вода не поднялась до ее верха– поломка модуля сливного устройства.

Чаще всего причина кроется в магистрали смыва. Сначала разбираем этот случай.

Шаг №2. Перекрыть подачу воды

Перед началом очередного действия нужно перевести рукоятку крана подачи воды в положение «Закрыто».

Если забыть это сделать, то можно залить себя или соседей внутри дома.

4 этапа ремонта автоматики смыва

Шаг №3. Очистка деталей

Специалисты сантехники советуют сразу извлечь сливной блок: взяться за него рукой внизу бачка и выкрутить вместе с прокладкой.

Но у меня возникла проблема: механизм крутился, но не извлекался. Когда же я взялся чуть выше, то верхняя часть провернулась и отсоединилась. Клапан оказался в руке, а само седло осталось на дне бачка. Достать его невозможно.

Оно удерживается фиксатором, расположенным с наружной стороны. Добраться к нему можно, только открутив крепежные болты, фиксирующие бачок к нижней чаше унитаза. Показал их красными стрелками.

Так выглядит наружная часть бачка снизу.

Она держится на болтах крепления с прокладками, предотвращающими протекания.

Металл болтов через несколько лет работы покрывается коррозией. Из нее образуется толстая корка. Она создает некоторое противодействие: не дает их осмотреть, подтянуть или открутить.

В этом случае необходимо их срезать, что весьма проблемно в ограниченном пространстве. При сборке потребуется замена не только их, но и поврежденных прокладок.

Важный момент: визуально определил, что течи через нижнюю прокладку седла и болты не видно. Нет необходимости выполнять демонтаж этого узла и ремонтировать его.

Затем отмыл снятую часть струей воды из крана, используя мягкую щетку. Освободил все детали от солевых отложений и ржавчины. На фото видно: известковые наслоения отваливаются кусками.

Их нельзя отскребать ножом, наждачной бумагой или тонкой отверткой: легко испортить и нанести мелкие царапины на отчищаемый участок.

Твердые механические частицы могут мешать нормальной работе механизма или просто попасть в зазор между седлом и клапаном – будут протечки.

Обязательно оцениваем состояние (эластичность) резиновой манжеты и посадочного седла, стопорного кольца. Имеются ли на них трещины либо порывы. Если они обнаружены или не удается очистить резину, то проблему устранит только замена деталью той же модели. Следует идти в магазин и купить новую.

В 70% случаев очистка седла и манжеты или ее замена предотвращают причину протечки воды внутри бачка.

Оцените все элементы сливной автоматики унитаза: состояние поверхности рычажной механики лифта, осей вращения его элементов, зазоры направляющих полозьев. Здесь тоже возникают проблемы из-за грязи когда бачок течет.

Мастера предупреждают: в водной среде изнашиваются крепежи и резьбы, коррозии подвергаются металлические поверхности сантехнических устройств.

После процедуры очистки все подвижные детали должны свободно перемещаться без каких-либо заеданий.

Шаг №4. Измерение высоты установки кнопки

Через крышку бачка упираем начало строительной рулетки в дно резервуара.

В верхней точке крышки по месту выхода из нее мерной шкалы снимаем отсчет.

Он зависит от конструкции унитаза. У меня получилось 34 см.

Затем плотно вкручиваем в корпус бачка сливной блок, не забывая про седло и прокладку. Устанавливаем на него кнопку и сравниваем высоту ее установки по нижнему срезу.

У меня результаты обоих замеров совпали. Если же они отличаются, то нужна регулировка: высоту установки кнопки подгоняем под первый замер.

Для этого фиксаторы обеих стоек и тяги рамки выводим из зацепления. Направляющие перемещаем на равные расстояния, ориентируясь по меткам. Потом фиксируем на данной дистанции.

Регулировку нужно делать тщательно. От нее многое зависит в последующей настройке.

Шаг №5. Наладка верхнего положения лифта

Устанавливаем механизм вертикально. Клапан самопроизвольно садится на седло, а лифт устанавливается в верхнее положение. Оцениваем горизонтальность толкателя: он должен смотреть немного вниз – регулируется выдвижением тяги.

После данной регулировки фиксатор ставим на 5 мм ниже основания направляющей тяги.

Здесь же проверяем, что толкатель отделен минимальным зазором от управляющей кнопки. Причем она должна легко перемещаться в горизонтальном направлении.

Ее зазор от толкателя регулируется винтом.

Наладка положения толкателя является обязательным элементом правильной работы санузла сливной магистрали.

Шаг №6. Выставление хода клапана

Практически проверяем срабатывание аппаратуры: нажимаем и отпускаем кнопку.

В первом случае клапан полностью открывает доступ воды, поднимаясь кверху. Во втором – плотно садится на седло.

При необходимости его регулировка осуществляется перемещением сливной трубы. Для этого откручиваем и сдвигаем вверх гайку крепления.

Перемещаем кольцевой уплотнитель и регулируем выход клапана.

Собираем все элементы в обратной последовательности.

Остается еще раз визуально оценить четкость срабатывания слива в опущенном и поднятом положении.

Во всех случаях толкатель должен быть выше уровня перелива.

Шаг №7. Проверка смыва

Настроенный блок вкручиваем на свое место в дно бачка, проверив состояние уплотнительной прокладки. Когда она изношена и требует замены приобретаем новую. Открываем вводной кран и оцениваем:

• заполнение бачка;
• работу поплавкового механизма по закрытию напорной магистрали;
• наличие или отсутствие протечки через сливной механизм.

Если утечки нет, то нажимаем на кнопку, опорожняя бачок: убеждаемся, что унитаз не течет после смыва.

В случае отрицательного результата (струйка воды все же течет) нужно еще раз проверить все регулировки бачка и найти причину не устраненного протекания: плохо сделали монтаж.

3 особенности настройки напорной аппаратуры

Этот узел у меня работал правильно. Я его не трогал.

С таким дефектом столкнулся, когда случайно пришлось помогать соседу: запорный клапан не закрылся из-за отложения солей на рычажной аппаратуре. Она заклинила. Клапан не прилегает к седлу: вода постоянно льется. Такая причина проявляется довольно часто.

Сначала пришлось его демонтировать (выкрутить блок из бачка). После чего – надежно очистить все детали и выполнить сборку. Неисправности с протечкой удалось избежать.

Второй нюанс может проявиться у поплавков с закрытым корпусом, когда у них нарушается герметичность.

Поплавок с водой тяжелеет и перестает отслеживать уровень внутри бачка. В результате напорный механизм не отрабатывает, через него течет поток жидкости.

Вам полезно учесть третью особенность: количество поступающей воды смывного потока можно ограничивать положением верхнего фиксатора, в который упирается кран-поплавок. Регулировка считается простой. Выполняется интуитивно.

Настраивайте оптимальный объем смыва для своих условий: расход станет экономным.

Заметил, что на моем унитазе и соседском конструкция узлов подачи воды сильно отличается, а физический принцип работы совершенно одинаков. Поэтому уделите время информации следующего раздела.

Как устранять течь воды после смыва на унитазах моделей других производителей – видеоинструкция от добродушного сантехника

Разбираясь первоначально с причинами протечек натолкнулся на очень полезный видео канал по сантехнике. Мне понравился его автор: просто излагает возникающие проблемы, поломки и признаки их появления, когда течет бачок.

Надеюсь, что его видео поможет вам лучше понять конструкцию своего механизма и устранить повреждения во всех жизненных ситуациях.

3 совета с интернета (вредный и полезные): как следует упростить регулировки, когда течет унитаз

Самая вредная рекомендация

Ее суть: вода сливается из бачка унитаза и туда быстро заливается ведро кипятка. Он де устранит солевые отложения. Арматура снова станет работать нормально и уже не течет.

Но не все так просто. Проблемы возникнут по двум причинам:

1. Совершенно не известно, как отреагирует пластик арматуры на резкий нагрев окружающей температуры. Вероятность его деформации слишком высока. Появится ли перекос клапанной системы? А это – не устранимые подтеки, то есть полная замена… иначе оборудование бачка уже не отремонтировать.
2. Любые материалы после нагрева расширяются. Керамический бачок не исключение. Вероятность того, что его корпус получит разрушение и лопнет, как холодная стеклянная банка, или возникнут трещины очень высока.
   Можно попытаться заделать трещину бачка герметиком или клеем, например, БФ2. Но это мера временная. Такой корпус теряет дизайн, а сам сантехнический прибор долго не служит и примерно через один-два года использования подлежит замене.
   Хотя такой выбор для некоторых людей становится интересным: частично устраняется проблема поломки.

Таким образом поступали раньше на чугунных бачках с металлической арматурой. Делать так не нужно. Никогда не используйте кипяток для очистки современного унитаза.

Стиральные порошки и посудомоечные средства вместо кипятка

Этими очищающими растворами также рекомендуют пользоваться для заливки в бачок. Считаю: совет является хорошим, но надо учитывать зависимости времени обработки от концентрации раствора.

В их состав, несмотря на различные виды, как правило, входит лимонная кислота. В то же время солевые отложения из водопровода имеют именно щелочные свойства.

Сразу после залива начинается химическая реакция введенной жидкости с выделением остатков, растворимых в обычной воде. Затем они просто смываются в канализацию.

Когда отчищал свой сливной механизм, то руки так и тянулись к лимонной кислоте. Надо было:

• отрезать верх от пластиковой бутылки;
• поместить туда весь блок;
• залить раствором лимонки;
• выждать какое-то время.

Непосредственно чистка бы прошла без проблем менее затратным способом.

С помощью лимонной кислоты мне удалось осторожно за короткое время удалить солевой налет в смесителях на кухне и в ванной, которые стали очень тяжело открываться. Но, это тема другой статьи сайта.

Утяжеление низа клапана

В интернете встретил такой совет:

Усилить прикрытие резиновой манжеты отверстия в седле можно прикреплением дополнительного груза на нижней части основания сливной трубы.

Это рабочий метод, но он имеет недостаток. Ведь слив происходит в двух режимах нажатия кнопки:

1. длительно за счет ее удержания до конца смыва воды;
2. кратковременно, когда на нее быстро нажали и отпустили.

Второй вариант работает за счет сбалансированной по весу подвижной части механизма, удерживаемой в подвешенном состоянии потоком стекающей воды. Навешивание груза нарушает такую возможность.

Однако, мне пришлось воспользоваться этой методикой. Причина в том, что сломался ограничитель направляющей тяги рычажной автоматики лифта. Новой детали не было. За счет этого ось подвижной части механизма не всегда попадала на центр седла.

Поэтому резиновая манжета периодически чуть отклоняется в сторону, когда сливной блок опускается неправильно. Через маленькую щель протекает небольшой ручеек. Собирать ограничители бокового хода на проволоке мне не хотелось.

Из двух проблем я выбрал наименьшую: догрузил подвижную часть самодельной шайбой из кабельного свинца: вода уже не течет. Так удалось решить вопрос и исправить самую главную поломку – протечку.

В качестве груза возможно аккуратно закрепить трубчатый свинцово оловянный припой.

Заключительные выводы

Выполняя ремонт унитаза обращайте внимание на:

• целостность деталей и корпусов: отсутствие сколов и трещин;
• чистоту внутреннего механизма дабы исключить загрязнения на сочленениях подвижных деталей и клапанной системы;
• настройку высоты подъема сливного и напорного устройства;
• отсутствие препятствий на пути подвижных деталей;
• плотность прилегания манжет к седлам;
• гибкую подводку изделия;
• сифон;
• уплотнители резьбы.

Учтите: профилактика неисправностей избавляет от трудоемкого ремонта

Желательно:

• тщательно и в определенное время проводить осмотр гидравлической схемы водоснабжения в квартире;
• обращать внимание даже на процесс появления конденсата на трубопроводе в любом помещении, когда появляется излишняя влага, а вентиляция исправна;
• регулярно выполнять профилактические меры по чистке деталей внутренних конструкций, подвергаемых отложениям солей.

Водяной фильтр, установленный на входе в бачок, позволяет избавиться от неприятностей загрязнения арматуры унитаза от жесткой воды. Он продлевает общий срок безаварийной эксплуатации гидротехнического механизма.

Мой домашний опыт свидетельствует: самостоятельно без посторонней помощи починить неполадки и подтекания внутри унитаза достаточно просто даже без специальных ключей.

Поскольку я занимался решением проблемы, когда вода течет только внутри бачка, а не наружу унитаза, то мой обзор не включает способы устранения наружных подтеков.

Распространенные протечки появляются:

• при нарушении стыков соединения гидравлических магистралей, например, повреждении прокладки или напорного шланга;
• когда происходит разгерметизация соединения корпуса бачка и унитаза из-за повреждения уплотнителя между ними;
• износе резиновой прокладки болтов крепления;
• появлении трещины в керамике;
• повреждении гофры или пластиковой трубы канализационного канала;
• ряде других характерных причин.

Иногда их сопровождает звук стекающей струйки небольших размеров или периодически падающей капли.

На унитазах системы иных конструкций бак делают из чугуна, керамики, пластика, а элементы арматуры могут изготавливаться не только из пластиковых материалов, но металла и резины.

Например, сливной клапан, перекрывающий поток, имеет форму не манжеты, а резиновой груши. Она часто теряет эластичность и твердеет. Такие материалы и модели деталей надо заменять на новые. Вода всегда течет через их неплотное прилегание к седлу: проблемы остаются.

Однако, отличаясь по устройству, все модели унитазной конструкции работают по описанным в начале статьи физическим принципам. Это нужно помнить.

Последний штрих: если вода имеет слабый напор и набирается в бачок долго, то это всего лишь признак засора гибкой подводки или трубопровода. Необходимо попробовать их прочистить, а в дальнейшем – заменить и поставить новые.

В случаях проведения сложного ремонта в домашних условиях для устранения проблемы ищите помощь квалифицированного мастера. Он имеет набор сантехнических инструментов, знает где приобретать необходимые материалы, как заменить изношенные элементы, исправлять старую поврежденную арматуру.

Оцените статью